Начнём с перефраза классика. В условиях тотального дефицита и дороговизны комплектующих к импортным и отечественным патронам важнейшим из умений для нас является литьё пуль.
Понятно, что если речь идёт о разнообразной «высокоточке», свинцовая «безоболочка» – не выход, извольте покупать импортные пули за валюту. Однако таки есть боеприпасы, которые вполне недурно себя ведут и с самодельным снарядом. Народ вполне успешно льёт и снаряжает пули (и стреляет ими) для популярных отечественных 7,62×39, 7,62×54R, импортных .308 Win., .30-30 Win., .45-70 Govt и многих других, получая при этом результаты хоть и не рекордные, но вполне приемлемые для охотничьих целей.
Сам я периодически занимаюсь литьём для трёх калибров: 12-го «гладкого», экзотического для наших краёв .444 Marlin и пистолетного 9×19 мм. Первые два я использую редко, а вот пистолетных патронов у меня уходит довольно много, так как в марте этого года я обзавёлся новой игрушкой – карабином ВПО-185, с которым частенько выезжаю на стрельбище. В условиях роста цен и тотального дефицита боеприпасов самокрутные патроны – «наше всё». Вопрос лишь в том, стоит ли заморачиваться с самостоятельной отливкой…
Мы любим трудности
Хотя на самом деле отговорить человека, который уже купил себе полный набор для релоада, от приобретения ещё одного комплекта (для отливки/покраски пуль), довольно сложно: сгорел сарай – гори и хата. В смысле, если уж всадил тысяч 50–70 в оборудование для «самокрута», то чего уж теперь мелочиться… Понимаю и соболезную.
На самом-то деле «самоснаряжный» обвес накапливается незаметно, потихоньку-помаленьку: вчера ты хотел просто лить пули для 12-го калибра, а сегодня, глядь – у тебя уже в наличии значительная часть оборудования для производства всего на свете, осталось лишь пару пулелеек докупить. Ну вот как-то всё собралось само собой. У меня именно так и получилось. Изначально, во времена серьёзного увлечения практической стрельбой, я хотел сэкономить на пулевых патронах, которые стоили в несколько раз дороже дробовых.
Так появился электротигель, первые пулелейки и навыки литья (детский опыт отливки свинца из аккумуляторов в ложку не считается). А уж потом, когда вложения отбились (довольно быстро, к слову сказать), выяснилось, что лить пули можно и для всего остального. Так что к моменту увлечения 9×19 – и повышенного расхода оного – был у меня уже и тигель, и запасы свинца, и куча всякой мелочёвки, поэтому заморачиваться на тему «а сколько ж это в итоге будет стоить» мне не пришлось. Но если вы «перворазник», то сесть с калькулятором и прикинуть, что к чему, самое время.
Так лить или не лить?
Именно этот вопрос следует задавать себе в первую очередь. С одной стороны, возможность самостоятельного изготовления комплектующих для патрона греет душу: хоть какая-то независимость от причуд рынка. С другой стороны, первоначальные вложения в проект заставляют задуматься. Тигель, пулелейки, формы под слитки, твердомер, порошковая краска, электропечка, геморрой с закупкой свинца, изыскание и оборудование рабочего места (напомню: пары свинца и тем более сурьмы – ядовиты), наконец, свободное время – точно ли вы хотите с этим заморачиваться? Можно ведь и без этого обойтись.
Уже несколько лет на российском рынке работает несколько умельцев-кустарей, которые умудряются обеспечивать страждущих недорогими и вполне качественными свинцовыми пулями, с покраской и без. Стоимость такого самодельного снарядика – от 4,5 до 17 рублей (в зависимости от калибра, веса, распространённости и т. д.). При этом один только электротигель Lee вам сейчас обойдётся в сумму, которую можно потратить на несколько тысяч готовых крашеных пуль.
Расчёты сделайте сами – и хорошенько подумайте. Если вы стабильно несколько лет мотаетесь на стрельбище хотя бы раз в неделю и сжигаете каждую тренировку сотню-другую боеприпасов – это одно дело. Но если лишь пару раз в год ездите на загон с приятелями и на пристрелку тратите 3–5 патронов – совсем другое. С моей точки зрения, самостоятельное производство «самолеек» – путь тех, кто стреляет очень много, или тех, кто пули продаёт страждущим.
Экономика литья и покрытия
Перечислим основное оборудование и прикинем ценник.
1. Электрический тигель. Если говорить об импорте, в первую очередь на ум приходит «котелок» от американской фирмы Lee – средних размеров, на 9 кг сплава, простое и надёжное приспособление (фото 1). Увы, ценник на него сейчас вырос значительно, без учёта доставки такая покупка обойдётся не менее чем в 20 000 рублей. Есть отечественный кустарный вариант, обойдётся сильно дешевле (около 13 500 рублей), продаётся даже на «Авито» (фото 2). Совсем уж бюджетный вариант – плавить свинец в консервной банке или иной подходящей посудине на костре или газовой плите. Но, боюсь, домашние не оценят.
2. Пулелейка. Ещё лет 5–10 назад я бы твёрдо рекомендовал брать импорт и не заморачиваться с изделиями отечественных кустарей. Сегодня ситуация обратная: именно российские умельцы умудрились наладить выпуск удобных, крепких и недорогих пулелеек под все распространённые калибры. При случае ребята не чураются браться и за индивидуальные заказы. Качество изготовления зачастую даже выше, чем у американцев, а ценник – ниже. При аккуратном обращении такие формы выдерживают несколько тысяч циклов отливки без ущерба качества. Наши лейки стоят ориентировочно 3000–5000 рублей, цены на импортные Lee начинаются от 4500. Обратите внимание: одной пулелейкой вы явно не обойдётесь, минимальный набор – 2–3 штуки (у меня их сейчас 8 под разные калибры, да ещё и картечелейка впридачу, см. фото 3).
4. Формы для слитков. Конечно, можно хранить свинец в виде лома, насыпью, но в небольших слитках не в пример удобнее. Брать импортные фирменные формочки смысла нет, куда проще приобрести у тех же китайцев на «Али» простую «одинарную» форму под один слиток (фото 5). Стоимость – около 1500–2000 рублей.
3. Твердомер. Зачем он нужен, расскажу ниже; подойдёт недорогой аналоговый с «Алиэкспресса» или «Озона», средний ценник – 1300 рублей (фото 4).
Фото 3
5. Сайзер. После того как пуля отлита, её необходимо откалибровать, придать ей абсолютно круглую в сечении форму. Набор Lee из втулки необходимого диаметра, подавателя и ёмкости под готовые пули обойдётся в 4000–6000 рублей (фото 6). Отечественных сайзеров я, признаюсь, в продаже не видел. Обычно сайзер используется вместе с прессом для снаряжения патронов.
Можно упомянуть ещё ложку для литья (Lee – от 1500 рублей, Lyman – от 3500; см. фото 7), но тем, у кого есть тигель, она совершенно без надобности. Штангенциркуль (фото 8) у «релодырей» обычно тоже есть, так что отдельного упоминания он не заслуживает.
Фото 4
Покупка собственно свинца – ваша личная большая проблема. Раньше его можно было набрать в любой шиномонтажной мастерской: балансировочные грузики ничего не стоили, многие их просто выбрасывали. Сейчас халява кончилась, приходится обыскивать пункты приёма цветмета. Последняя такая закупка была у меня в начале года, продали по 180 рублей за килограмм.
С отливкой вроде закончили, теперь о покрытии.
1. Краска чёрная, с «Ганзы» – на данный момент 950 рублей за кило. И этого килограмма вам хватит очень надолго, расход минимальный.
2. Электропечка, самая простая, китайская, из любого магазина бытовой техники (фото 9). Главное – чтобы были таймер и регулировка температуры. Я умудрился уложиться в 2500 рублей, как вам повезёт – не знаю.
3. Коврик силиконовый для выпечки. В зависимости от толщины и размера – от 250 до 700 рублей. Ориентируйтесь при покупке на размеры противня в печке, иначе коврик придётся подрезать.
Мелочёвку типа пинцета, пластиковых/стеклянных контейнеров, перчаток, ацетона не рассматриваю, этого добра – на любой вкус и кошелёк.
Итого. Оптимальный набор (отечественный тигель, пара «наших» пулелеек, твердомер, форма под слитки, сайзер, печка, коврик, несколько кило свинца и килограмм краски) вполне может уложиться в 35 000 рублей. С учётом колебаний цен и покупкой полезных, но необязательных мелочей округлим до 40 000. У меня сейчас одна пуля для 9×19 с доставкой обходится в 6 рублей 60 копеек. На 40 000 рублей, таким образом, я смогу купить 6060 пуль. Или (по местным ценам на сегодня) 2800 заводских барнаульских патронов. Не колеблетесь? Всё ещё хотите лить? Ладно, перейдём к описанию процесса.
Твёрдость – тоже «наше всё»
Как правило, в качестве исходников для получения литьевого сплава используется самый разношёрстный материал: оболочка электрических кабелей, балансировочные грузики, старые охотничьи пули и дробь, малопонятный лом из пунктов приёма цветмета и т. д. У каждого наименования – своя твёрдость: скажем, заводские пули могут быть очень твёрдыми (но это не точно), а оболочка кабеля – максимально мягкая, почти чистый свинец. И если вчера вы решили сделать пульки вот из этой кучки лома, а завтра – из вот той, что подальше, ничего хорошего не выйдет: внешне абсолютно одинаковые пули будут иметь разную твёрдость и вести себя при стрельбе совершенно по-разному.
Слишком мягкие пули при выстреле срывает с нарезов, никакой точности вы не получите. Частично твёрдость можно повысить добавлением олова, но насыпать его можно не более 5% по массе – дальше твёрдость сплава расти не будет, лишь будут улучшаться его литьевые свойства. Традиционно для повышения твёрдости используют сурьму, вот только в чистом виде вы её вряд ли добудете; ищите гарт с высоким содержанием сурьмы, высчитывайте нужную процентовку, итоговую твёрдость и т. д.
Табл. 1
Задача – получить партию свинцово-сурьмяно-оловянного сплава с итоговой твёрдостью от 75 до 80 единиц по Шору и переплавить его в слитки. Обычно твёрдость свинца измеряют по Бринелю (18 единиц – уже неплохо), но найти дешёвые бытовые «бринелевские» твердомеры – нетривиальная задача. Очень приблизительная табличка нашлась в своё время на «Ганзе» (табл. 1). Вот тут-то нам понадобится китайский дюрометр (твердомер). Смотрим видео: https://youtu.be/TCZrVl_4BqE
Обращаю ваше внимание.
1. Для переплавки большого количества свинца маленький тигель на 9–9,5 кг не подойдёт. Ищите посудину (и средства для её разогрева) побольше.
2. Сурьма легче свинца. Расплав необходимо постоянно перемешивать, иначе первые слитки у вас будут более мягкими, с минимальным содержанием сурьмы, а последние – более твёрдыми.
3. Свинец – металл с хитростью. Максимальной твёрдости он достигает примерно через 2–3 недели после отливки. Отлили слитки – дайте им отлежаться этот срок.
4. Длительность замера дюрометром должна составлять не менее 40 секунд. Получили твёрдость пробного слитка ниже 75 по Шору – сворачивайте лавочку и начинайте искать материалы для повышения твёрдости расплава.
Если вам удалось получить сплав с заданными характеристиками – честь вам и хвала. Если нет – обычное дело, начинайте изучать матчасть более вдумчиво. Или покупайте у частников сплав с готовыми характеристиками, интернет в помощь. Или купите готовые пули, ха-ха.
Лили ли вы пули Ли – или не лили?
Всё-таки предположим, что нужный сплав у вас есть. Дальше всё просто: засыпали в тигель слитки, включили электричество, подобрали рабочую температуру, прогрели пулелейку – и работайте на здоровье, пока материал не кончился. Проще один раз посмотреть, чем долго описывать; на ютубе огромное количество видео, посвящённых этому процессу (в том числе – на русском языке). Остановлюсь лишь на нескольких нюансах, которые, на мой взгляд, имеют серьёзное значение.
1. Безопасность. Работайте со свинцом только в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. Используйте защиту глаз (очки, маска) и рук (перчатки).
2. Окислы. На поверхности расплавленного свинца довольно быстро образуется слой окислов и мелкого мусора, который периодически необходимо снимать. Это – потеря рабочего материала. Способов борьбы с окислением металла множество. Старый, простой и хорошо проверенный – насыпать на расплав слой измельчённого древесного угля толщиной около 1 см. Мешок с углём для шашлыков стоит недорого и продаётся в любом супермаркете. Дробить его – работа грязная, но дело того стоит.
Фото 9
3. Подготовка пулелейки. Прогреть лейку можно на огне бытовой газовой горелки в течение 40–50 секунд. Если горелки нет – положите на несколько минут лейку на края тигля, над поверхностью расплавленного свинца. При этом лучше ей лежать стальной заслонкой вниз (у стали меньшая теплопроводность, чем у алюминиевых сплавов): так прогрев будет более равномерным. Чтобы пуля не прилипала к поверхности лейки, закоптите внутреннюю поверхность над свечкой. Есть и другие способы, этот – простой и надёжный. Если отлитая пуля не хочет выниматься – небольшой киянкой (или куском черенка лопаты) ударьте по болту, соединяющему половинки рукояти. Ни в коем случае не бейте по корпусу пулелейки! Второй вариант – выковыривать пули по одной небольшой отвёрткой или шилом, это ещё лучше сохранит пулелейку; меньше вибраций – дольше жизнь.
4. Литьё. Держать пулелейку на весу при заливке в неё свинца довольно утомительно. Используйте подставку. В этом качестве хорошо подойдёт кусок металлической трубы нужной высоты (от ниппеля электротигля до поверхности пулелейки должно оставаться 1,5–2 см). Труба хороша ещё и тем, что защитит вас от разлетающихся брызг свинца в случае, если ниппель начнёт подтекать и капать расплавом на стол.Держите под рукой Г-образный кусок пружинной или сталистой проволоки толщиной около 1 мм: он хорошо подходит для прочистки засорившегося ниппеля. Пули с непроливом (видимая слоистость на поверхности) без колебаний отправляйте в брак. Остальное придёт с опытом.
Что дальше? Бумага, смазка, покраска
Главный минус литой пули – освинцовка ствола, неизбежная, как тепловая смерть вселенной (но значительно более быстрая). Задача стрелка – немедленно прекратить это безобразие. Следовательно, нужна какая-то прослойка между пулей и стволом. Способы создания такой преграды перечислены в заголовке.
Заворачивание каждой пули в кусок тонкой плотной бумаги (рис. 1) было популярно в конце XIX века (такая технология использовалась, например, при производстве патронов для 4,2-линейной отечественной винтовки Бердана – до тех пор, пока местная промышленность не освоило производство металлической «рубашки»). Адепты этого способа встречаются до сих пор, но это истинные аскеты от релоада: корпеть над каждой пулей, тщательно оборачивая её в вырезанную по шаблону бумажку – выше моего понимания (и терпения).
Рис. 1
Осалка пуль (фото 10) имеет большее количество поклонников: в конце концов, этой технологией любители литых пуль пользовались до конца ХХ века. Я тоже прошёл через него: процесс увлекательный, но морально устаревший; если будет интересно, рассмотрим его в отдельном материале. Ни в коем случае не претендую на звание истины в последней инстанции, но на сегодняшний день желание «осалить» свежеотлитую пулю или завернуть её в бумажную обёртку сродни жажде «перворазника», овладевшего дедовской двустволкой, обязательно снарядить серию патронов «по заветам предков»: непременно в латунных гильзах, на дымном порохе и с войлочными пыжами, собственноручно нарубленными из старых валенок. Не вижу в этом ничего плохого, но, с другой стороны, никакой реальной пользы от всего вышеперечисленного вы не получите. Единственный профит – удовольствие от процесса.
Наиболее же прогрессивный метод сбережения ствола от освинцовки на данный момент – это окраска литых пуль порошковой полимерной краской (фото 11). Как-никак, XXI век на дворе. Краску, как уже и сказано выше, можно купить на «Ганзе» – дёшево, сердито и вполне работоспособно. Расход минимальный (килограмма вам хватит на тысячи и тысячи пуль), отличная адгезия, отработанная технология покрытия. Единственный недостаток – цвет. Только радикальный чёрный. Можно заморочиться и приобрести импортную цветную краску, например турецкую. Будет примерно вдвое дороже при минимальных отличиях по качеству – но зато ваши пульки можно окрасить в ваш личный фирменный цвет или вообще во все цвета радуги.
Фото 10
Сам техпроцесс окрашивания несложный, но довольно трудозатратный и кропотливый. Для начала отлитые пули требуется обезжирить (самая вонючая часть). Берёте стеклянную банку с закручивающейся крышкой, насыпаете туда пули (больше 50 за раз вряд ли стоит), заливаете их банальным ацетоном из хозмага (вровень с уровнем пуль) и начинаете трясти.
Я трясу 2–3 минуты, за это время с пуль смываются любые жировые отложения. Или, если вам лениво, можете оставить банку с содержимым отстояться минут на 15, этого тоже может хватить. Сливаете ацетон, высыпаете пули в металлический сетчатый дуршлаг или на бумажное полотенце и даёте высохнуть. Можно просто оставить на час-полтора или быстренько прогреть пули феном (строительным или позаимствованным у супруги бытовым – особой разницы нет). Высушенный свинец засыпаете в контейнер с порошковой краской и снова трясёте (фото 12).
2–3 минуты – вполне достаточно (хотя некоторые утверждают, что хватит и 30 секунд). Отставляете контейнер в стороночку и готовитесь к горячим процедурам. Порошковую краску, прилипшую к поверхности пуль, необходимо запечь при температуре 220 градусов в течение 20 минут. Где вы это будете делать – отдельный вопрос. Самый простой вариант – духовка вашей кухонной плиты, однако пары свинца и краски вряд ли можно счесть полезной приправой к выпечке, которую в дальнейшем будут готовить в той же духовке.
Поэтому я, например, приобрёл для своих экспериментов отдельную недорогую электрическую печку. Берёте противень, дно устилаете либо толстой алюминиевой фольгой для выпечки, либо силиконовым ковриком. Далее вооружаетесь пинцетом, вскрываете контейнер с порошковой краской и аккуратно переносите покрытые ею пули на противень, выстраивая их рядами. Это – самая длительная часть процесса.
Рекомендую использовать бесплатный детский труд (фото 13). Есть, говорят, и прогрессивный метод – но сам не пробовал, описываю с чужих слов. Надеваете на руки силиконовые перчатки (их тоже нужно обезжирить), вываливаете содержимое контейнера в подходящую широкую ёмкость и прямо руками выбираете пули из порошка. Правда, при этом на пулях появятся характерные залысины от ваших пальцев, но большая часть поверхности всё-таки останется покрыта краской.
Противень с пулями ставим в печь – повторяю, 20 минут и 220 градусов (фото 14). Вынимаем, отдираем от фольги (силиконовый коврик в этом смысле значительно удобнее) – вуаля, снаряды готовы. Осталось лишь прогнать их через сайзер, взвесить, разбить на группы по массе (фото 15) – и можно снаряжать в гильзы.
Для того чтобы проверить качество покрытия, обычно проводят «молотковый тест»: берут окрашенную пулю и со всей дури лупят по ней молотком. Пуля, разумеется, сплющивается – и если полимерное покрытие не осыпается с поверхности, покраску можно считать удачной (фото 16). Процесс, как я и сказал, несложный, но довольно трудозатратный. На окраску нескольких сотен пуль вы можете угробить половину рабочего дня (или выходного, что обиднее).
Фото 13
Чуть не забыл: я уже говорил, что свинец приобретает максимальную твёрдость через 2–3 недели после перехода из жидкого состояния в твёрдое? Так вот, «запекание» пуль в печке этот процесс обнуляет. Придётся до отстрела снова ждать 2–3 недели.
Фото 14
Итог
Подчеркну: даже если вы соблюли все условия (твёрдость сплава, температура отливки, сайзинг) – далеко не факт, что получившиеся пули сразу покажут хотя бы приемлемый результат на стрельбище (и тем более на охоте). Вы можете не угадать с весом и размерами пули, маркой пороха и его навеской, вам в итоге может не понравиться пресловутая «убойность». Поэтому ориентируйтесь, прежде всего, на чужой опыт и чужие ошибки. Совершенно незачем тратить время, деньги и нервы на получение в итоге весьма посредственного боеприпаса. Помните: профильные форумы – неисчерпаемый источник полезнейшей информации. Вы наверняка сможете откопать опыты человека, у которого такая же, как у вас, винтовка и те же проблемы/задачи. Системный подход – наше всё.
Фото 15
P. S. Немаловажное дополнение
«Самокрутчики» (и я в их числе) постоянно пытаются сэкономить время и деньги, попутно сокращая количество операций, необходимых для получения качественного патрона. Они используют не латунные гильзы, а стальные (я тоже). Они не моют «однострельные» гильзы (я мою). Они не чистят капсюльное гнездо (на 9×19 я тоже не чищу). Но есть одна операция, совершенно обязательная при использовании крашеных свинцовых пуль в сочетании со стальной гильзой. Пренебрегать ею ни в коем случае нельзя. Это снятие «внутреннего» заусенца с дульца гильзы. Если вы этого не сделаете, при посадке пули заусенец попросту соскребёт краску с поверхности пули – и все ваши усилия по уменьшению освинцовки ствола пропадут даром, да ещё и кучность рухнет безбожно.
Фото 17
Снимать фаску можно вручную, с помощью специальной ручной фрезы, которые выпускают все производители оборудования для релоада. Или же купить подходящую фрезу в любом строительном магазине. Или на «Алиэкспрессе», «Озоне» – да в любом интернет-магазине, дёшево и сердито (фото 17). Устанавливаете фрезу в шуруповёрт – и тем сильно облегчаете себе жизнь.
Все статьи номера: Русский охотничий журнал, ноябрь 2022
