Эта статья – продолжение материала Вячеслава Черных об основах дрессировки. Тогда мы подробным образом разобрали, что послушание подружейной собаки должно быть только 100%, и привели ряд алгоритмов (не путать с рекомендациями!), которые заведомо и гарантированно ведут к такому результату.
Сегодня я собираюсь рассказать о дрессировке на улице (не в поле!) и дать несколько практических советов по отработке стандартных уличных ситуаций. При этом все методы, описанные в предыдущей статье, остаются рабочими независимо от места – «на улице» или «дома» – и должны быть применяемы ко всему, о чём пойдёт речь ниже.
Напомним, речь идёт в основном о подружейных породах: ретриверах, спаниелях и легавых, которые из-за особенностей психики (стремление к контакту, сбалансированность) лучше всего из всех охотничьих собак воспринимают дрессировку на позитивной мотивации, другими словами, на поощрении вкусняшкой, похвалой или игрой. Тем не менее в этих породах отбором заложена значительная доля самостоятельности/независимости, поэтому одним поощрением, без принуждения, при закреплении и поддержании команд не всегда удаётся обойтись. Итак, рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся проблемных уличных ситуаций (возникающих по мере того, как вы начинаете гулять со щенком или молодой собакой) и то, как надлежит в них действовать ведущему/дрессировщику.
Основные уличные команды (именно уличные, не так чтобы жизненно необходимые, но делающие прогулку с питомцем максимально комфортной) – это «рядом», «ко мне», «сидеть» или «место» и, конечно, самые главные «стоять» и «нельзя». Подразумевается, что все они закреплены дома (или во дворе), там, где уровень возбуждения сторонними факторами минимален, а концентрация собаки максимальна.
И вот первая наиболее распространённая ситуация – срыв собаки, идущей в безопасном месте без поводка (а прогулки только на поводке для охотничьей собаки нонсенс), с команды «рядом». Чаще всего к другой собаке или группе собак, голубям, белкам в парке или играющим детям. Что делать? Кричать «ко мне», «стоять» и «убью б…ь» в данной ситуации, а она у вас впервые, скорее всего, совершенно бесполезно. Собака уже вышла из-под всякого контроля и удалилась на дистанцию полного вами пока пренебрежения. Поэтому, раз уж вы (именно вы!), извините, профукали, то… просто спокойно дайте собаке на этот раз удовлетворить свой интерес. Когда это случится, вы спокойным голосом подзовёте вашего питомца «ко мне», угостите и похвалите.
А пока вы должны чётко запомнить минимальную дистанцию срыва! Тут, как и в любой дрессировке, надо чётко знать, что в следующий момент будет делать собака. Поэтому, кстати, прогулки со щенком или только что появившейся у вас взрослой собакой – это совсем не лирическое хлопанье ушами по сторонам под уносящие вас вдаль думы, это работа, требующая от ведущего постоянной концентрации и предвидения! Но вернёмся к нашему «рядом».
Чтобы в дальнейшем отработать и исключить срывы, надо использовать метод спланированных провокаций. Другими словами, вам надлежит самому создать ситуацию, провоцирующую собаку к срыву. Собаке при этом желательно уже удовлетворить свой первый интерес к новому месту, окружению, свободному пространству и, конечно же, естественным отправлениям – как и при любой дрессировке, на этапе закрепления уровень возбуждения надо поднимать постепенно. Дальше вы специально наводите собаку на срыв (обычно к другим собакам) и перед самым моментом срыва (вы ведь уже знаете, когда именно она это сделает) привлекаете её внимание повторной командой. Это может быть и «рядом», но я обычно использую негативный маркер («нельзя») в качестве предупреждения. Как показывает практика, даже щенок 3–4 месяцев в таком случае прекрасно понимает, «о чём именно речь», т. е. к каким его уже готовым прорваться намерениям относится ваше «нельзя».
Дальше два варианта: собака «вспоминает» про вас и ваше «рядом» и удерживается у ноги. За что получает похвалу, поощрение и через 5–15 и по мере отработки всё больше секунд разрешающую команду «гуляй». Таких разрешений при работе со щенком или собакой до года должно быть не менее 70–80%: это заметно укрепляет контакт и послушание. Соответственно, планируйте провокации там, где затем можно будет собаку отпустить. Но может быть и второй вариант, причём если речь идёт о щенке, то он как раз наиболее вероятен.
Итак, после повторной команды или негативного маркера собака, тем не менее, срывается. Налицо акт грубого непослушания, которое вы должны немедленно пресечь. Далее я не буду вдаваться в теоретизирование относительно незрелой собачьей психики, общих принципов гуманизма, равенства, братства и прочей ерунды. Я занимаюсь со служебными и подружейными охотничьими собаками почти 20 лет, а потому говорю просто: «У нормальной охотничьей собаки – психика бетонного блока! (У служебной тем более.) А потому без каких-либо сомнений пресекайте непослушание принуждением!»
Каким? Я в таком случае всегда обходился НЛО, или «неопознанным летающим объектом». Собакой неопознанным, заметьте. По классике это может быть «жестяная баночка с мелочью, гайками или другими звенящими или гремящими предметами», ошейник-цепочка, связка ключей. Главное, НЛО должно быть громким и достаточно увесистым для того, чтобы кинуть его метров до 20, если потребуется. Ещё до повторной команды или негативного маркера НЛО уже лежит у вас в руке. Собака срывается – всё! больше никаких команд! Секунда – и в неё летит НЛО. Причём лучше всего оно работает, если попадать.
Далее собака неизменно немного пугается – это отлично – останавливается или даже прыгает обратно к вам под защиту. И вы – запомните, это важно – её обязательно должны похвалить и поощрить. Ведь она в итоге осталась «рядом»? А значит, выполнила то, что вы от неё хотели, пусть и с вашей помощью. Итого, что мы имеем в результате нескольких повторений? Ни много ни мало – условный рефлекс «невыполнение команд ведёт к неведомому испугу». А выполнение продолжает поощряться.
Но крайне желательно при применении НЛО на этапе закрепления оставаться «как бы ни при чём» – ни в коем случае не выказывать своего раздражения или недовольства собакой. Прилетать должно как бы само по себе. Да, конечно, НЛО пахнет вами, и собаку им вроде бы не обманешь… Всё так! Но просто поверьте, что наиболее эффективно это работает при вашей безучастности.
Теперь о том, как часто устраивать провокации. Я считаю, чем меньше, тем лучше. Особенно со щенками и молодыми собаками. Вообще, на прогулке вы не должны подружейную собаку дёргать: чем больше свободы, тем полезнее. Щенок должен в полной мере удовлетворять свою страсть к познанию окружающего мира, и мешать ему в этом постоянно – большая ошибка. Желательно, чтобы все ваши игры, все команды приходились на тот момент, когда собака сама желает смены деятельности. И гораздо эффективнее в плане закрепления команды будет один раз подозвать её «ко мне», когда ей самой уже почти захотелось, и предложить что-то новое и собаке интересное, чем каждые 3 минуты полукричать-полушипеть «ко мне!», отвлекая от игр с другими собаками или изучения цветочной клумбы… Но мы отвлеклись. Так сколько же провокаций стоит устраивать за прогулку? Я считаю, не более 3–4. В этом деле качество гораздо важнее количества.
Какие ещё нежелательные ситуации решаются методом спланированных провокаций? Да практически все: оставление собакой «места» без команды, неисполнение «стоять» и «ко мне», подбирание с земли. Во всех этих случаях начинать коррекцию, безусловно, стоит провокациями, и довольно часто для эффективного принуждения и закрепления команды или поведения достаточно бывает НЛО. Об эффективности в данном случае, я считаю, стоит говорить тогда, когда для если не окончательной, то значительной корректировки поведения достаточно до 10 повторений в течение 4–5 прогулок. В противном случае либо вы делаете что-то не так (80% случаев), либо собака требует других средств коррекции, а именно электрошокового ошейника (ЭШО). Рекомендовать его в журнальной статье, конечно, неправильно: тут либо вы сами знаете, что делаете, либо нужен хороший инструктор, найти которого, по счастью, сейчас не такая проблема.
Русский охотничий журнал, февраль 2017 г.
