«Нам 2,5 месяца, мы знаем команду „сидеть“, но делаем пока не каждый раз, а примерно 4 из 5…» «Щенку 3,5, и он выполняет процентов 80% команд! Это хорошо?»
Как часто приходится слышать или читать подобное на форумах в интернете от новоиспечённых владельцев собак, а порой и от тех, у кого собака далеко не первая. Причём подтекст этих сообщений неизменно «смотрите, какие мы молодцы!» Но проходит месяц-два-три, и те же люди начинают задавать уже другие вопросы: «Подскажите, так собака очень послушная (отзывчивая, контактная, ласковая и пр.), но вот иногда на неё что-то находит, и она перестаёт реагировать на команды…», «Что делать? Дома собака слушается (причём обычно используется эпитет «идеально». – В. Ч.), а вот на улице – не очень». И только примерно один из четырёх владельцев честно спросит: «Ребят, с послушанием проблемы. Как быть?»
Давайте разберёмся. Итак, необходимость и пользу общего курса дрессировки (ОКД – это как раз те самые базовые «ко мне», «место», «стоять», «сидеть», «лежать», «рядом» и прочие команды, позволяющие ведущему контролировать собаку) никто никогда не отрицал. Городскому жителю ОКД просто необходим – для безопасности собаки в первую очередь, причём собаки любой породы, хотя мы, конечно, говорим о собаках охотничьих. Так вот: во всех руководствах по выращиванию хоть таксы, хоть лайки вы обязательно найдёте описание того, как обучить щенка команде «место», «ко мне» или «сидеть». Но практически нигде в современной литературе и справочных материалах о собаках охотничьих пород вы не найдёте основополагающих, базовых принципов дрессировки. Исключение, пожалуй, только некоторые книги по подготовке ретриверов. Возможно, в том числе и поэтому фразы, с которых я начал эту статью, реже всего приходится слышать от владельцев будущих рабочих лабрадоров или голденов. Принципы же эти очень просты, и для следования им владельцу собаки необходимы лишь определённая внимательность, элементарное умение просчитывать ситуацию на шаг вперёд и методичность. Я работаю с собаками (в основном с легавыми) без малого два десятка лет, многим отдаваемым в натаску собакам приходилось корректировать послушание, и практически в 100% случаев причина тому крылась в несоблюдении (незнании) владельцем, обратившимся за консультацией, именно базовых принципов дрессировки.
Обучение собаки любой команде (навыку) проходит в 3 этапа: ознакомление, закрепление, поддержание. Понятно, что сначала щенок должен вообще понять, что вы от него хотите, и связать вашу команду (голосовую, свисток или жест) с действием, которое вы от него добиваетесь. Это ознакомление. В зависимости от сложности действия и индивидуальных особенностей собаки оно может занять буквально от 3 до нескольких десятков повторений. (Хоть это и не тема данной статьи, но всё равно стоит напомнить, что если после 30–40 повторений собака так и не связала команду и действие, значит, при условии, что вы действуете правильно в плане формирования условного рефлекса, действие слишком сложное для собаки и стоит упростить ей задачу.) Второй этап – закрепление: собака поняла, что от неё требуется, и ей теперь необходимо просто запомнить команду и освоить её в различной обстановке. Дело в том, что собаки обладают лишь зачатками абстрактного мышления (и то проявляется это, как правило, в зрелом возрасте), поэтому ваше «сидеть» дома у миски перед кормлением будет «запомнено» собакой именно как «сидеть дома у миски перед кормлением!» И не стоит удивляться, что та же команда, отданная впервые на улице на прогулке, вызовет неподдельное щенячье недоумение и в лучшем случае будет исполнена с большим временным интервалом. Третий этап – поддержание навыка. Всё со временем забывается, и поэтому даже собакам с их превосходной памятью для поддержания качества навыка требуется если не регулярная, то хотя бы периодическая тренировка. Разобравшись в целом с этапами обучения собаки любой команде, мы, наконец, добрались до сути – базовых принципов дрессировки – и одновременно вернулись к началу статьи: «Нам 2,5 месяца, мы знаем команду „сидеть“, но делаем пока не каждый раз, а примерно 4 из 5…», «Щенку 3,5, и он выполняет процентов 80% команд! Это хорошо?»
Товарищи владельцы охотничьих (равно как и любых других) собак – это очень плохо и свидетельствует об одном: вы не знаете или не понимаете главного! На всех этапах обучения (ознакомление, закрепление и тем более поддержание) нормальным может быть только 100% выполнение команды. Это и есть, я считаю, главный базовый принцип дрессировки: любая команда должна быть исполнена! Отдал команду – добейся её исполнения; не уверен, что сможешь добиться исполнения в течение 15–30 секунд, – не отдавай команду! Напомню, что речь идёт об ОКД, а не о таких специальных навыках, как подача, скажем. Там свои критерии, хотя бы потому, что заброшенная вами поноска может оказаться в принципе неподаваема. (Тем не менее и в процессе тренировки уже взрослых ретриверов считается, что 70–80% всех подач должны быть исполнены. И задача эта – вовсе не собаки, а дрессировщика!)
Теперь о том, как этот принцип должен быть реализуем на практике. С одной стороны, всё просто, с другой – об этой простоте почему-то мало кто знает. Вспомните, например, как вы обучаете щенка команде «сидеть». На этапе ознакомления вы говорите (или свистите, или показываете жестом) незнакомую пока щенку команду и через 1–2 секунды заносите руку с лакомством над головой обучаемого. Щенок задирает голову и чаще всего автоматом садится. А если не садится? Если отвлекается или пытается с рукой играть, что вам следует сделать? Конечно же, щенку помочь! Т. е. максимально лёгким принуждением вы заставляете всё-таки щенка сесть и тут же его поощряете: щёлкаете кликером (если применяете кликер-тренинг), хвалите, гладите, даёте лакомство… Так вот, всё то же самое надлежит делать и на этапе закрепления команды: если собака не выполнила команду, вам надо просто подойти к ней и помочь (не выражая отрицательных эмоций), а затем обязательно похвалить! Причём все это – на том самом месте, где собака находилась в момент вашей команды. Если, например, она мчалась за другой собакой и не обратила внимания на ваше «стоять!», которое вы только начинаете отрабатывать в условиях беготни за другой собакой, то надо питомца отловить, не ругая и ни в коем случае не наказывая, вернуться с ним на место получения команды, остановить и… похвалить! А если вы не уверены, что в течение 30 секунд (дальше большинство собак просто забывают, что была какая-то команда) вы в состоянии вернуть собаку на место, то… и не надо кричать «стоять!» (Конечно, если речь не идёт о безопасности питомца – тут уж не до методик.) Этот метод работает абсолютно со всеми командами: «стоять», «подай», «держи», что угодно. Собака тем самым привыкает, что любую отданную вами команду так или иначе придётся исполнить, а абсолютное послушание – это в первую очередь и есть привычка. Но есть, конечно, нюансы: на этапе закрепления крайне желательно, чтобы не менее 80% команд собака выполняла самостоятельно. И задача эта – опять целиком и полностью на дрессировщике! Вы и только вы должны знать, когда ваш подопечный точно исполнит данную команду, когда точно не исполнит (бесполезно, скажем, давать команду «лежать» собаке, которая в это самое время обнюхивается с другими собаками. Т. е. сделать такую команду в принципе можно, но без серьёзного вреда для психики вашего подопечного – не получится), а когда 50/50. Вот эту границу – между «точно исполнит» и «50/50» – надо в каждый момент точно чувствовать и каждое занятие слегка переходить, чтобы раз за разом отодвигать.
Качественно таких границ (или факторов, влияющих на «послушность» собаки) несколько. Дистанция от дрессировщика до собаки – это самое простое, комфорт и неприятные ощущения – может быть посложнее, уровень возбуждения психики собаки – самое сложное. (Ещё стоит упомянуть самочувствие – в том аспекте, что если вы не находите явной причины изменения послушания (а также поведения и манеры работы) собаки, то это повод как минимум внимательно последить за здоровьем питомца.) Рассмотрим по порядку. С дистанцией всё просто: сразу после этапа ознакомления вы начинаете отходить от собаки. Сначала на шаг, следующее занятие – на два, через день – на три, потом в коридор, в соседнюю комнату так, чтобы щенок вас уже не видел. Главное остаётся неизменным: 80% команд щенок должен делать самостоятельно (причём именно на том месте, где команда получена, не подходя и не продвигаясь в вашу сторону), если меньше, значит, надо вернуться на шаг назад, не забывая при этом, что кроме постоянного усложнения надо делать и уже хорошо освоенные, «элементарные» варианты упражнения. Это для того, чтобы собака получала удовольствие от тренировки и вашей похвалы. Удовольствие – лучший стимул любого обучения. Это же, кстати, является и ответом на вопрос, а сколько надо на этапе ознакомления и закрепления заниматься со щенком/собакой и сколько повторений делать? Ответ очевиден: пока не ослабевает интерес. В идеале прекращать надо всегда на пике интереса собаки (ну, в крайнем случае, сразу после), и всегда на «лучшем дубле».
Но пойдём далее. Комфорт. Тут приведу простой, но весьма показательный для понимания пример: скажем, дома вы освоили команду «лежать» и хотите перенести её на улицу. Так не стоит сразу пытаться уложить собаку в снег или холодную лужу (как того может, в принципе, потребовать будущая охотничья ситуация). Если это зима, дайте собаке сначала набегаться, «чтоб от неё пар валил!». Если весна/лето/осень, начните с сухой и твёрдой поверхности, а к сначала тёплой воде переходите через влажную/мокрую траву.
Уровень возбуждения психики – это самый сложный фактор, который необходимо преодолевать в процессе дрессировки. Более того, если расстояние можно запросто увеличивать до такого, что собака едва слышит свисток, то с определённой силы уровнем возбуждения психики совладать бывает практически нереально. Пример – легавая с затруднённой подводкой. Вы можете сколько угодно делать команды, по которым собака будет тут же с максимальной энергией прыгать вперёд на 4–5 метров, но заставить это работать на стойке… Скажу так, удаётся очень и очень немногим. И не с каждой собакой. Но вернёмся к ОКД. Уровень возбуждения сторонними факторами (новая территория, шумная улица, другие собаки и т. п.) так же, как и всё остальное, надо увеличивать постепенно. Управлять этим уровнем должен сам дрессировщик. Т. е. если уровень вдруг выходит из-под контроля (чужая собака подбежала, белка или крыса в поле зрения собаки появились, мало ли что), тренировка прекращается: что толку отдавать команду, если вы заведомо знаете, что ваш питомец её сейчас не исполнит? Правда, с преодолением командами (дрессировкой) уровня возбуждения психики у любой хорошей (т. е. страстной, самостоятельной и смелой) охотничьей собаки в подавляющем большинстве случаев всё равно возникнут определённые трудности. Дело в том, что любые занятия и ваше поощрение – это тоже определённый уровень возбуждения. В зависимости от врождённой контактности породы (и конкретной собаки) он может быть высоким или не очень. Все занятия на похвале и поощрении направлены на то, чтобы уровень этот поднимался, но всё равно в жизни вам постоянно будут встречаться сторонние факторы возбуждения, превышающие уровень возбуждения от занятий на величину, достаточную, чтобы собака «вышла из-под контроля». И одними поощрениями (позитивной мотивацией) поднять «значимость» для собаки команд выше уровня бытовых возбуждающих факторов удаётся не всегда. Особенно с легавыми типа дратхаара – это я, как давнишний пользователь этой породы, смею утверждать. Тут без принуждения не обойтись, но какого и как правильно его применять – это уже отдельная тема. А я напоследок скажу: на этапе закрепления любой команды сначала стоит усложнять лишь один из факторов, влияющих на послушание, при неизменных остальных. Т. е. щенка, освоившего команду «сидеть» дома у ног хозяина, не надо даже пытаться усадить на расстоянии 20 метров на улице в стае бегающих и играющих собак. Дрессировка, как и любое другое обучение, это постепенное методичное движение от элементарного к сложному. Вот только так и никак иначе.
Русский охотничий журнал, январь 2017 г.
